Hace más de 30 años que José Joaquín Terrés García se recorre las montañas, sierras, cordilleras y lugares de las provincias de Alicante, Murcia, todo el territorio español, Europa, África y América:

Comencé con 12 años de la mano de mi primo Miguel Ángel subiendo y conociendo las montañas de Alicante y Murcia, aquellas que en un principio estaban a unos 100 km. a la redonda de nuestra casa, Almoradí (Comarca de la Vega Baja del Segura, Alicante). Años más tarde me aventuré con la asociación Centro Excursionista Almoradí, de la cual he sido directivo y Presidente durante más de 15 años; y del que incluso fuí uno de los autores con  más relatos en su web. Durante ese tiempo mi carrera montañera evolucionó para adentrarme en la alta montaña de Sierra Nevada y Pirineos entre otras cordilleras españolas. Ya con 18 años subí la montaña más alta del Pirineo, y desde entonces he vivido en estas bellas cordilleras diferentes y variadas ascensiones y aventuras.

A partir del año dos mil emprendía con mis nuevos compañeros de montaña y la asociación el salto a las grandes montañas en Europa, Asia, África y América (Toubkal, Mont Blanc, Monte Rosa, Elbrus, CHimborazo, Cotopaxi, Pequeño Alpamayo, Illimani, Huayna Potosí, Pico Lenin…). Y a la vez creábamos la actividad “Conoce las Montañas de Alicante y Entorno” con el fin de acercarnos a todos los rincones de Alicante y Murcia que aún no habíamos visitado.

A finales del año 2.010 me traslado a Barcelona y Cataluña, donde actualmente resido, y comienza mi inquietud por conocer, recorrer y perderme por las montañas de su provincia y alrededores catalanas. Poco tiempo después nace en mi la necesidad de crear una web propia que intentará rescatar y recoger las experiencias, actividades y vivencias pasadas a lo largo de mi carrera montañera, y a la vez las futuras que espero sean muchas. Se puede tomar como una Guía, un Diario en el tiempo, en el que cuento los recuerdos y las emociones vividas, lo experimentado y los planteamientos con sus decisiones, y donde describo de una forma personal todo lo que me rodea en estas aventuras… siendo su único fundamento y objetivo.

Espero que os guste, os sea útil y os entretenga…

…en 1.760, Horace Benedict de Saussure viaja a pie desde Ginebra a Chamonix. Ofrece una cuantiosa recompensa al primero que alcance la cima del Mont Blanc. En 1.786, Michel Gabriel Paccard y su Guía de montaña Jacques Balmat llegaron a la cumbre del Mont Blanc. Esta ascensión se considera como el inicio del alpinismo. Michel-Gabriel Paccard nacido en Chamonix, estudió medicina en Turín. A raíz de su pasión por la botánica y los minerales, conoció a Horace-Bénédict de Saussure, quién inició la carrera para ser el primero en coronar el Mont Blanc. Paccard hizo un primer ataque a la cima en 1.783, con Marc Theodore Bourrit. En 1.784 hizo varios intentos junto a Pierre Balmat. Finalmente, fue el primero en coronar el Mont Blanc con el mismo Jacques Balmat el 8 de agosto de 1.786.

Jacques Balmat primer guía de montaña que ascendió con éxito el Mont Blanc (4.810 metros) en compañía de Michel Paccard, había adquirido sus conocimientos de montaña desempeñándose como cazador de rebecos y mineralista antes de convertirse en uno de los pioneros que se lanzaron a la conquista del Mont Blanc; su motivación provino de la oferta de una fuerte recompensa ofrecida por Horace-Benedict de Saussure antes mencionada.

Para su tercer intento, Balmat se une a Paccard, un médico de Chamonix y buen escalador que ya había participado en varios intentos. Los dos hombres parten en silencio el 7 de agosto y después de acampar, se lanzan a alcanzar la cumbre el 8 de agosto al amanecer, sin cadenas, sin piquetas o crampones, siguiendo una ruta peligrosa que había sido abandonada en 1.820.​ Luego, y durante el descenso, Paccard sufrió cierta ceguera debido al reflejo de la nieve, por lo que lo hizo prácticamente con los ojos cerrados. Posteriormente, Balmat viaja a Ginebra con el fin de informar a Saussure de su éxito.

…hay varios picos en los Pirineos que tienen o aluden a nombres de personas, como es el Soum de Ramond o Pico de Añisclo, junto al Monte Perdido, o el Pic Ramougn en el macizo del Neouvielle-Pic Long en Francia. Es el homenaje al que parece ser fué el primer pireneista de la historia, y dichos picos llevan su nombre.

Está considerado uno de los primeros exploradores y expertos de alta montaña pirenáica. Pasará el verano y otoño de 1.787 en Barèges. Recorre las formaciones geológicas de Gavarnie y del Macizo de la Maladeta, los cuales eran objeto de controversias alimentadas por saber si eran graníticas como los Alpes o calcáreas en cuyo caso se consideraba serían más antiguas. En 1.789 publica sus primeras notas sobre los Pirineos: Observations faites dans les Pyrénées, pour servir de suite à des observations sur les Alpes. Se dedica por completo a la Historia natural. A partir de 1.796 comienza a ejercer como profesor de Historia natural en la nueva Escuela Central de Tarbes. Sus cursos alcanzan inmediatamente un gran éxito. Como especialista en Botánica y en Geología de los Pirineos centrales, se dedica en 1.797 a planificar una expedición para ascender a la cima del Monte Perdido (3.355 m.). La expedición, que estaba formada por quince personas, incluidos Picot de Lapeyrouse y muchos de los alumnos de Ramond, no logran alcanzar la cumbre. No será sino en 1.802 (en un tercer intento) cuando finalmente logra hacer cumbre. Ramond relata su expedición en el Journal de Mines, lo que le valdrá el reconocimiento de los científicos de su época. Se puede decir que fué el primer hombre reconocido que llegó a la cima del Monte Perdido…

…el Conde Henry Russell (1.834-1.909), irlandés viajero errante y apasionado fue, para muchos, el padre del pirineismo. Viaja al Pirineo por primera vez en 1.858, donde volverá tres años después, en el que será uno de los años más significativos de su vida personal y alpinística. Esto fue debido al «flechazo» surgido entre el montañero y el Vignemale (3.298 m), uno de los macizos más emblemáticos del Pirineo. Desde el Carlit al Bisaurín recorre todos los macizos, subiendo por primera vez al Tempestades, La Munia, Spijeoles, Cilindro, Vallibierna, Coronas, Alba, Eriste, Mulleres… (el pico más oriental del macizo de La Maladeta o Montes Malditos, lleva su nombre en su honor). Enamorado del Vignemale contruyó varias grutas o refugios en la roca, algunas de ellas son las Grutas del Bellevue. En 1.889 Russell conseguiría lo que tanto anhelaba: comprar «su» montaña. Por el irrisorio precio de un franco al año el aristócrata podría disfrutarla por un periodo de 99 años. Dicen que mandó construir un hito de piedras de 2 metros de alta, que la siguiente tormenta acabó de destruir, en la cima de la Pique Longue para que el pico más alto del Vignemale llegara a la altura de los 3.300 metros justos. Entre las anécdotas más remarcables puede encontrarse su segundo intento de ascensión al Monte Perdido (3.355 m), donde tuvo que darse la vuelta debido al mal tiempo, y vivaquear como pudo. Si bien se le daba por muerto, apareció de repente a la mañana siguiente como hacía hace poco la Virgen en el cercano pueblo de Lourdes. Esta experiencia le hizo darse cuenta de la necesidad de los refugios de montaña y trató de concienciar a la comunidad para su colocación en distintos puntos. Popularizó las ascensiones invernales, y por ende, el uso del saco de dormir debido a los numerosos vivacs que se veía obligado a hacer ante la falta de refugios, lo que para la época constituía una auténtica revolución. Impulsó también la fundación de la «Ramond Society» en honor a uno de los primeros pirineístas que existieron, Ramond de Carbonnières. El 5 de agosto de 1.909 Henry Russell fallecía en Biarritz, dejando todo su legado al Club Alpino Francés…

…uno de los refugios del Chimborazo en Ecuador lleva su nombre, Hermanos Carrel, al igual que el de Whymper. De hecho fueron los primeros en llegar a la cima del Chimborazo. Fue un alpinista y guía de montaña de los Alpes que subió a muchas cimas con Whymper, incluso llegó a rivalizar con él por ver quien era el primero en llegar a la cima del Cervino. Cuando por fín Whymper llegó a la cima del Cervino en aquella trágica ascensión, tres días más tarde lo hizo Carrel con otro equipo. Murió el agosto de 1.891 mientras guiaba a un grupo por el lado sur del Cervino. Mientras aseguraba a sus clientes la bajada en medio de una severa tempestad, va colapsarse y morir de agotamiento en una roca en la base de la montaña. Whymper dijo sobre Carrel a su muerte: «fue un hombre poseído de un amor puro y genuino por las montañas; de originalidad y recursos, valor y determinación, que disfrutaba con la exploración… la forma en como murió, golpeó muchos corazones»…

…nació en Londres el 27 de abril de 1.840, con carácter huraño y poco amigable, fue hijo de un artista. Hizo largas incursiones al centro y al oeste de los Alpes. En 1.865, logró la primera de una de las cimas de las Grandes Jorasses, que desde entonces lleva su nombre, de la Aiguille Verte y del Grand Cornier. Protagonizó y logró la primera ascensión del Cervino, el último de los grandes picos de los Alpes que todavía no se había escalado, ese mismo año de 1.865, con el polémico episodio que acabó con la muerte de algunos de sus compañeros de ascensión a la bajada… al descender, cuatro miembros de su equipo resbalaron y murieron, la cuerda entre ellos y los tres miembros sobrevivientes del equipo se rompió y entonces se deslizaron. Existe la controversia de si la cuerda fue cortada o no, pero una investigación formal no encontró ninguna prueba.

La tragedia no cambió los planes de Whymper para los siguientes años, en que emprendió viajes de exploración a diferentes destinos del mundo. En 1.867 y 1.872, fue de expedición a Groenlandia; y durante varios meses de 1.879 y 1.880, estuvo explorando los Andes ecuatorianos. Allí, protagonizó las primeras ascensiones de algunos de los volcanes más importantes del país, como el Chimborazo (que en aquellos entonces era considerada la montaña más alta del Mundo, y de hecho es el punto más alejado del centro de la Tierra), el Sincholagua, Antisana, Cayambe, Sara Urco y Cotacachi. Además, pasó una noche en la cima del Cotopaxi…

…genio británico que fue el primero en intentar ascender una montaña de ocho mil metros, el Nanga Parbat en 1.895. Inglés, nacido en 1.855, Mummery daría paso a una nueva forma de entender las ascensiones, primando los itinerarios por vencer y el estilo con el que se afrontan, siendo considerado el padre del alpinismo moderno y precursor del “by fair means» (por medios justos) un alpinismo con el mínimo auxilio de medios artificiales, seguido hoy en día por la vanguardia del alpinismo. Actividades ligeras, rápidas, acrobáticas y sin guías, son las líneas que fundamentan las grandes gestas que seguirán en los Alpes y el Himalaya. Mummery comenzó escalando en compañía de guías de montaña. Después formó parte de un movimiento que revolucionó el alpinismo al comenzar a escalar sin la ayuda de guías. Inventó la «tienda Mummery», un tipo de tienda de campaña que se popularizó entre los escaladores de la época.

Su primera escalada destacable es su ascensión al Cervino, en 1.871, a la edad de quince años, y sólo seis años después de la primera ascensión en la historia a dicha montaña. Hizo más ascensiones en los Alpes, como la Aiguille Verte (1.881), la Aiguille du Grépon (primera ascensión, el 5 de agosto de 1.881), y a la Aiguille des Grands Charmoz (primera ascensión, 1.882). Realiza dos expediciones al Cáucaso, en 1.888 y 1.890, alcanzando los 5.198 m. en la cima del Dij-Tau. En 1.894 Mummery guio a su amigo, el joven Duque de los Abruzzos a la cima del Cervino por la misma ruta que él había escogido en 1.879.

El Nanga Parbat proyectaban escalarlo en estilo alpino. Al contrario que el resto de los pioneros de la escalada, sin guías, adquiriendo las provisiones sobre la marcha y durmiendo en tiendas de campaña o en grutas. Tampoco ivan equipados con crampones o tacos de hielo, sino exclusivamente botas con clavos y una cuerda. ​La expedición alcanzó la cota 6.100 sobre la gigantesca pared Diamir (en la cara oeste) que sólo sería escalada en 1.962. Posteriormente, Mummery murió en una avalancha mientras reconocían la cara Rajiot (norte) de la montaña. Sus cuerpos nunca han sido encontrados. Hermann Buhl, el primer hombre que lograría escalar el Nanga Parbat, definió a Mummery como uno de los más grandes alpinistas de todos los tiempos…

…el Conde de Saint-Saud fue un montañero y cartógrafo francés, que se interesó igualmente por la historia, la geología y la genealogía. Practicó igualmente la fotografía y la acuarela con cierto talento. Conoció los Pirineos a los quince años de edad. De 1.877 a 1.890 se recorre los Pirineos españoles, con Henri Passet, desde Navarra hasta Cataluña, elaborando poco a poco una cartografía. Con sus instrumentos y sus observaciones, los españoles lo confundieron con un espía. Aprovechó la ocasión para realizar las primeras ascensiones como las del pico de Algas (1.880). En Picos de Europa. A partir de 1.844 realizó la primera ascensión a la Morra de Lechugales (2.444 m) y a Peña Vieja (2.615 m). En 1.892 alcanza la cumbre de Torre Cerredo, la mayor altura de Picos con 2.650 m. No perdió su dinamismo ni en sus últimos momentos, ya casi con noventa y ocho años…

…cinco de los siete hijos de Alfred Cadier pasarán a la historia del pirineísmo por sus innumerables hazañas. Charles, Édouard, George, Henri y Albert formaron a comienzos de siglo un equipo pirineísta de primera categoría, que se hizo legendario por sus conquistas y que cambió el estilo montañero hacia empresas audaces e imaginativas. Publicaron en 1.904 una relación de sus viajes y conquistas en la histórica obra Au pays des Isards (En el país de los Sarrios) en varios tomos. El primero, De L’Aneto a la Munia, con prólogo de Henry Russel, el segundo, Du Pic Long au Balaïtous, con prólogo de Franz Schrader, y el monográfico dedicado al Balaitus o Marmuré, como ellos lo llamaban, con prefacio del Conde Saint Saud. Decian de Los Hermanos Cadier que “tenían ese amor por la montaña, por sus montañas, que ha diferenciado siempre al pirineísmo del alpinismo”. Desde finales del S.XIX y principios del S. XX abrieron numerosas vías y realizaron numerosas crestas en el Pirineo. Por ejemplo en 1.902 fueron los primeros de subir el Aneto desde el Valle de Barrancs por la vía que lleva su nombre. El Balaitöus eran su pico favorito, abriendo vías y recorridos por sus crestas de alrededor y dando nombre a la Aguja Cadier en la subida al mismo Balaitöus desde Respomuso. Cresta Costerillou: “Solo una gran chimenea, completamente vertical, situada en la cara sur, ha sido la única vía que no se había empleado como subida. Descubierta por los famosos hermanos Cadier, lleva el nombre de dos de ellos: Charles-Édouard…»…

…el día 7 de junio de 1.924 Mallory e Irvine, acompañados por algunos porteadores, partieron hacia la cumbre por la arista noreste (llamada la «cuchilla») del Everest. Otros dos escaladores de la expedición, Noel Odell y Hazzard, permanecerían en un campamento en el collado norte como apoyo a la cordada de Mallory. Tras la primera jornada de marcha, el grupo alcanzó los 8.160 m., donde instalaron el último campamento, el C-6. Después, los porteadores descendieron. Al día siguiente Mallory e Irvine partieron hacia la cumbre. Desde su campamento en el collado norte, Noel Odell seguía el progreso de los dos hombres con un telescopio. Suyo es el último testimonio:

“Toda la arista somital y la cumbre del Everest se hallaban despejadas. Mis ojos quedaron fijos en el pequeño punto negro que se recortaba en una cresta de nieve situada debajo de un resalte rocoso de la arista; el punto negro se movió. Entonces apareció otro punto negro que se desplazó por la nieve hasta reunirse en la cresta con el primero. Éste se aproximó entonces al gran escalón rocoso y al poco apareció en lo alto; el segundo le imitó. Entonces toda aquella fascinante visión se desvaneció, una vez más, envuelta en nubes”

Después de aquello nunca se supo más de Mallory e Irvine. En los días siguientes Odell los buscó desesperadamente. Subió en dos ocasiones hasta el C-6, pero no estaban allí. Él estaba seguro de haberlos visto superar el segundo escalón (aunque con varias horas de retraso), por lo que siempre defendió la tesis de que antes de morir, habían alcanzado la cumbre y que al regreso cayeron en algún lugar de la cuchilla noroeste.

La hija de Mallory aseguró que su padre llevaba una foto de su mujer para dejarla en la cumbre de la montaña. Como dicha foto no fue encontrada con el cuerpo, hay quien piensa que tal vez la abandonase efectivamente al hacer cima, para morir después en el descenso…

…gran alpinista italiano que marcó una época con sus revolucionarias escaladas, que a fecha de hoy siguen siendo grandes clásicas de dificultad. Nació en Italia en 1.909, y llegó a vivir 100 años. En 1.935 intenta exitosamente la pared norte de la cima oeste del Lavadero tras permanecer 60 horas en la pared y superar tanto la dificultad extrema como la furia de los elementos. En 1.937, después de su apertura Dolomítica, llevaría a cabo la segunda ascensión de lo que sería definido como «el tríptico de las nortes de Cassin». En agosto de 1.938 en el macizo del Mont-Blanc dirije su mirada a la majestuosa y fría pared norte de los Grandes Jorasses. En mente tenía dibujado un itinerario directísimo a la punta Walker. Con sus dos compañeros llevaría a cabo una empresa memorable, 82 horas permanecieron sobre la montaña, de las cuales 35 fueron de escalada efectiva, largos gélidos, fisuras de granito escondidas por la nieve y el hielo, una escalada muy complicada que les obliga al uso de crampones. Esta se convirtió en una ascensión mítica que ha sido punto de referencia para generaciones de escaladores. A pesar de haber estado en el Karakorum el año anterior, la expedición italiana al K-2 de 1.954 se niega a incluirle. En 1.958 en compañía de Walter Bonatti y Carlo Mauri lograrían ascender por primera vez el Gasherbrum IV, que, por escasos 20 mts. no entra en el selecto grupo de los ochomiles. En 1.961 consigue otro sonado éxito: en compañía de sus «alumnos» Alippi, Airoldi, Canali, Perego y Zucchi ascienden la pared sur del Mc Kinley (6.178 mts.), ascensión gracias a la cual «las arañas de Lecco» reciben la felicitación del presidente Kennedy. La actividad de Cassin parece no tener fin, vuelve al Himalaya, a Alaska, viaja al Cáucaso, a los Andes. Todavía en 1.975 fue llamado para dirigir uno de los mayores desafíos que quedaban por resolver en el Himalaya: la pared sur del Lhotse, pero la increíble dificultad técnica y el constante peligro de avalanchas impidieron realizar la vía…

…superar la cara norte del temible y espectacular Eiger (Alpes) en aquel tiempo y con los medios de entonces, después de tantas muertes, antes y después de esta ascensión; como la propia subida por primera vez al Cervino, se convirtió en un verdadero hito y leyenda que siempre será recordada y rememorada; siendo Heinrich Harrer uno de los alpinistas que formaba parte de la cordada que llevaron a cabo dicha audacia o milagro, aquel año de 1.938.

Para los no montañeros y no entendidos del sentido de la pasión, actividad de la alta montaña, la película de Clint Eastwood, The Eiger Sanction («Licencia para matar», traducido al castellano de España), nos muestra las espectaculares y terrorificas dificultades, y a la vez preciosas, emocionantes sensaciones, de una escalada en la cara norte del Eiger hace 50 años. Aunque el principal tema de la película no sea la montaña en sí, indirectamente nos descubre ese maravilloso y fascinante mundo de la escalada, del alpinismo… recuerdo verla de niño. Impactante. «Al Filo de Lo Imposible», el programa de TVE, emite en una ocasión con capítulo con la recreación de la ascensión de la cara norte del Eiger con los medios y herramientas de la época. Increíble, temerario. Un veradero milagro. Hoy día se preguntan como se pudo realizar tal proeza con los medios y equipos de aquel tiempo.

En La araña blanca narra la historia de aquella gesta, así como los intentos anteriores y las actividades posteriores en la llamada «Pared Asesina». Harrer alcanzó gran popularidad como autor de Siete años en el Tíbet (llevada al cine con Brad Pitt como protagonista) en el que relata su deambular por el Tíbet durante la Segunda Guerra Mundial, tras intentar infructuosamente el ascenso del Nanga Parbat (el ocho mil escogido por Alemania o Austria para la carrera en ver que nación llegaba antes hasta una cima de más de ocho mil metros), ser detenido por el Gobierno Inglés en Pakistán y escapar de un campo de prisioneros tras cuatro años de reclusión para refugiarse en el Tibet, donde conoció al Dalai Lama.

En 1.952 volvió a Europa y más tarde tomó parte en numerosas expediciones. En 1.962 fue el líder del equipo de cuatro escaladores que realizaron el primer ascenso de la Pirámide Carstensz (Puncak Jayadikesuma) en Nueva Guinea occidental, la cima más alta de Oceanía…

…personaje clave en el alpinismo francés de posguerra. No sólo alcanzó con Maurice Herzog la cima del Annapurna, primer ochomil ascendido por el hombre, sino que también realizó escaladas muy importantes, la mayoría junto a su gran compañero Lionel Terray. Juntos formaron la cordada francesa más fuerte del momento. Tras su ascensión al Annapurna y las amputaciones que sufre a causa de graves congelaciones que le llevaron un verdadero calvario el viaje de vuelta a la bajada de la montaña, consigue volver a hacer lo que temía iba a ser imposible: regresar a la montaña. Aunque le resulta difícil volver a escalar, lo consigue y vuelca en ella toda su pasión. Con lo que en una salida de esquí por el Vallée Blanche del Mont Blanc, se cuela en una grieta del glaciar y una vez que es rescatado el cuerpo es sin vida. Con sólo 35 años ha desaparecido el alpinista a quien Lionel Terray definió como «tocado por las alas de la genialidad». Entre sus muchas escaladas destacan tres que realizó junto a su gran compañero de cordada, Lionel Terray. La segunda ascensión de la norte del Eiger (en 1.947), la cuarta del Espolón Walker (1.946, abriendo una variante), y también la cuarta del espolón norte de las Droites en ocho horas (el mejor tiempo hasta el momento eran 18 horas). En su biografía, Cuadernos del Vértigo (1.956), escrita por Gérard Herzog (hermano de Maurice Herzog), transmite la versión oficial de la ascensión al Annapurna. Cuarenta años después, en 1.996, se publicará una nueva edición de Cuadernos del Vértigo (editada en español por Ediciones Desnivel) que recoge el diario original de Lachenal sobre el Annapurna y también otros textos suyos… cuando iban hacia la cima pues tenía claro que no merecía la pena el alto precio que iba a pagar por la cumbre del Annapurna:

«Si tenía que dejar mis pies en el Annapurna no me interesaba. No tenía por qué sacrificar mis pies por la juventud francesa.
Así que yo hubiera descendido. Le pregunté a Maurice que haría en ese caso y me dijo que continuaría. Yo no tenía por qué juzgar sus razones, el alpinismo es algo demasiado personal. Pero creía que si Maurice continuaba solo no regresaría. Es por él y solo por él por lo que yo no me di la vuelta.
Esta ascensión a la cima del Annapurna no era un tema de prestigio nacional. Era un asunto de cordada»…

…«Lionel Terray fue el hombre legendario de las primeras ascensiones al Fitz Roy, en Patagonia; al Chacraraju, en Perú; al Makalu, en Nepal o al Mt. Huntington, en Alaska»

(Miguel Ángel G. Gallego)

Fue también decisivo en la victoria sobre el Annapurna, el primer ochomil alcanzado por el hombre, y en la segunda del Eigerwand, junto a otro de sus grandes camaradas de cordada y aventura, el igualmente legendario y desaparecido Louis Lachenal. Ambos ejercieron la profesión de guía de alta montaña, oficio nacido en el corazón de los Alpes, que jugó un papel tan determinante durante la exploración de las grandes y remotas montañas del mundo. En 1.960 sería el primero en descender esquiando la vertiente norte del Mont Blanc. También fue un pionero y un «fuera de serie» como escalador. Más allá de vías clásicas, traspasó pronto las fronteras de su país y se lanzó a escaladas que aún hoy día se consideran muy comprometidas, pero realizadas sin el apoyo tecnológico ni los materiales de los que hoy disfrutamos. Lo que hoy se considera «el futuro de las expediciones», la escalada en montañas técnicamente muy difíciles, basada más bien en el nivel de la vía elegida que en el hecho de alcanzar la cumbre. Escribió Los conquistadores de lo inútil, verdadero testamento de la época, representa a la vez uno de los mejores textos literarios relacionados con el hombre y la montaña que jamás se hayan escrito. Murió joven, con 44 años, en un accidente en un tramo de escalada de escasa dificultad…

…hasta 1.953, la cima del Nanga Parbat había costado treinta y un muertos. El 3 de julio, Hermann Buhl alcanzaba la cima en solitario y sin oxígeno, desoyendo las órdenes de Herrligkoffer, jefe de la expedición. Esta ascension contó con una extenuante jornada de 41 horas que incluyó un vivac de emergencia en una grieta por encima de los 8.000 metros. También cabe destacar que Buhl dejó su Piolet en la cumbre de la montaña para probar su logro, por lo que tuvo que descender con un par de bastones, situación que se volvió más difícil al perder un crampon. Un descenso en que siente que alguien le acompaña:

«Tengo una sensación extraña: no estoy solo. Hay ahí un compañero que me protege…»

“En estas horas de máxima tensión se apodera de mí una sensación extraña. ¡Ya no estoy solo! Hay ahí un compañero que me protege, observa, asegura. Sé que es un dislate, pero la sensación persiste…”.

“Le echo la bronca al acompañante que me sigue… Noto ahora, además, cómo va detrás de mí, siempre pegado detrás”.

Esta ascensión forma parte de las grandes historias épicas del himalayismo. Así lo cuenta en su biografia Del Tirol al Nanga Parbat.

«Una gran montaña, un ochomil, no se deja conquistar sin afrontar grandes riesgos personales. Los dirigentes de la expedición de 1.953 no quisieron responsabilizarse de ellos… No fuimos unos locos. También nuestra voluntad estuvo guiada por la razón. En nosotros ardía el juramento a la montaña y a los muertos intentarlo con todas nuestras fuerzas”.

Alpinista austriaco, considerado como uno de los mejores alpinistas de toda la historia, pionero en el uso del estilo alpino en el Himalaya. Buhl encontró la muerte algunas semanas después de su victoria en el Broad Peak, cuando intentaba, de nuevo junto a Kurt Diemberger, la primera ascensión al Chogolisa. Los dos hombres no habían podido llegar a la cumbre y comenzaron el descenso en una tormenta de nieve por la cara norte de la montaña cuando Buhl cayó al vacío, al ceder una cornisa bajo sus pies. Su cuerpo no ha sido encontrado…

…Marsellés nacido el 7 de mayo de 1.921, descubre de niño la escalada. Visita Chamonix por primera vez en 1.937, hasta donde llega desde Briançon a pie. En 1.940 conoce a Lionel Terray, que se convertiría en su mejor amigo. Su hazaña montañera más destacada fue ser el primer hombre que ascendió las seis de las grandes caras norte de los Alpes: el Piz Badile, el Petit Dru, el Cervino, la Cima Grande de Lavaredo, y el Eiger. Su insistencia en ver un ascenso como un acto de armoniosa comunión con la montaña, y no una batalla emprendida contra ella, pareció radical en aquella época, aunque la estética de Rébuffat ha acabado ganando. Abrió más de 40 vías nuevas en los Alpes, muchas de ellas junto a su amigo Terray: noroeste del collado del Caïman (1.942), norte des Pelerins (1.944), Aiguille Verte desde el Mont-Blanc, norte de las Grandes Jorasses (1.945), además de varias bellas rutas en el espolón norte de la Walker.

Miembro de la generación francesa mítica de Lionnel Terray, Maurice Hergoz y Louis Lachenal, Gastón Rebuffat participó junto a estos últimos en la conquista del Annapurna en 1.950, primer 8.000 ascendido. Escaló más de mil vías en el Macizo del Mont Blanc, entre ellas la mayoría de los grandes itinerarios clásicos y numerosas aperturas de itinerarios nuevos.

Es autor de varias películas documentales y de una multitud de libros, entre los cuales destacan Estrellas y borrascas, y el famoso, La montaña es mi reino…

…en 1.950 se convirtió en el primer hombre junto con Louis Lachenal que hollaba un ochomil, el Annapurna: después de inspeccionar y no averiguar cómo ascender al Dhaulagiri, el grupo se encaminó al Annapurna (realmente más complicado que el Dhaulagiri) y lo escaló en sólo diez días. Fue una gran ascensión que a él y a su compañero en la cima, Louis Lachenal, acarreó graves consecuencias inmediatas en forma de congelaciones muy severas. Al perder un guante, sufre congelaciones. El descenso se convierte en épico e incluye un vivac en una grieta junto a Lachenal y la segunda cordada, formada por Rébuffat y Terray. Pierde varias falanges durante el viaje de regreso. Después del Annapurna, tuvo que dejar de practicar alpinismo debido a la gravedad de sus congelaciones. Entre sus obras destaca Annapurna, primer ochomil.

…el 29 de mayo de 1.953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros alpinistas en hacer cumbre en el Everest, con 8.848 metros de altitud, la montaña más alta de la Tierra. Corría el año 1.852 cuando entre los estudiosos de la geología se llegó a la conclusión de que el pico XV de la cordillera del Himalaya podría ser la montaña más alta de nuestro planeta. Desde entonces, la ansiada cima, bautizada en honor a Sir George Everest, coronel, topógrafo y geógrafo galés, suscitó los deseos de los mas aventureros de grabar su nombre en la historia del alpinismo. En una expedición de 1.924, desaparecieron los montañeros británicos Andrew Irvine y George Mallory cuando estubieron a punto de llegar a su cima, a unos pocos de cientos de metros, (…o lo consiguieron…). Lo cierto es que hubo, tras otros cuantos varios intentos, que esperar aún 32 años hasta que Edmund Percival Hillary, un montañero, piloto y explorador neozelandés, y el sherpa nepalí Tenzing Norgay llegarán a la cima y regresaran con vida para contar la hazaña.

Antes de la expedición al Everest en 1.953, Hillary fue parte de una expedición de reconocimiento a la montaña en 1.951, así como de un infructuoso intento de coronar el Cho Oyu en 1.952. Años después, en 1.958, alcanzó el Polo Sur como miembro de la Expedición Trans-Antártica de la Commonwealth y en 1.985 llegó al Polo Norte. Se convirtió así en la primera persona en estar en ambos polos y en la cima de la montaña más alta del planeta.

Tenzing Norgay fue el guía sherpa nepalí, que acompañó o guió a Edmund Hillary, para, por primera vez, alcanzar la cima del Everest el 29 de mayo de 1.953 y regresar vivos de ella. Tenzing y Hillary fueron los primeros en poner sus pies de manera concluyente en la cima del Everest. Pero los periodistas fueron persistentes al repetir la pregunta de ¿cuál de los dos hombres tenía derecho a la gloria de ser el primero?, y que el otro no era más que el segundo. El coronel Hunt declaró: «llegaron juntos, como un equipo»… tuvo su tercer hijo Jamling Tenzing Norgay que ha continuado la tradición que inició su padre y subió al Everest en 1.996…

…es la única persona con vida con dos ochomiles vírgenes en su haber (mientras escribo estas lineas en 2.021). fue seleccionado por el mítico Hermann Buhl para acompañarle en su expedición al Broad Peak, en el que hicieron cumbre en 1.957, considerado el primer ochomil en estilo semialpino sin oxígeno ni porteadores. Cuando llegaron al campo base, se dieron cuenta de que no habían alcanzado la cima principal (un error que hoy en día siguen cometiendo algunos alpinistas) y no dudaron en volver a subir para llegar a la cumbre. Y en la cima del Dhaulagiri en 1.960. Toda esta etapa romántica del alpinismo, la relata de una manera poética, humana y divertida en esa joya de la literatura de montaña que es Entre Cero y Ochomil, un libro que ha inspirado a generaciones de alpinistas. Después en el K2, en 1.986, donde sobrevivió milagrosamente en uno de los episodios épicos del himalayismo, cuando varios alpinistas murieron al quedar bloqueados por una tormenta a 8.100 metros: Diemberger y Julie Tullis alcanzaron la cumbre del K2 muy tarde durante el día. Poco después de comenzar el descenso, Julie cayó arrastrando a Diemberger con ella. Afortunadamente, consiguieron parar y debieron pasar la noche por encima de 8.000 metros, al aire libre. Se las arreglaron para llegar al campamento IV al día siguiente pero debido a una tormenta se vieron obligados a permanecer durante días en el campamento con otros 6 montañeros. Desafortunadamente, Julie murió en esos días, y solamente otro de los escaladores sobrevivió al descenso con Diemberger. Antes, en las semanas anteriores, habían muerto otras ocho personas. Lo que daría la triste cifra de 13 muertos en total en aquella trágica temporada de 1.986 en el K2. En recuerdo de Julie Tullis, escribió uno de los libros de montaña más bellos: K2, el nudo infinito. En él relata aquella temporada en el K2 (y otras vivencias en montaña) profundizando en las causas de la tragedia que provocaron la muerte de aquel grupo de alpinistas atrapados por la tormenta en el campo 4. Después del K2 no ascendió a más ochomiles. En total hizo 7 ochomiles contando el Everest y dos veces la cima del Broad Peak…

…Alberto Rabadá y Ernesto Navarro no hubieran sobresalido de la historia de la escalada en España, si no hubiera sido por su épico y trágico final de la cara norte del Eiger. Los montañeros y guías suizos se quedaron admirados, pues su muerte no fué por caída de la pared, como les pasaban a todos los que morían en ella, si no que murieron adheridos a las verticales pendientes de hielo, nieve y roca, de frio y agotamiento un 15 de agosto de 1.963. Cuando fueron a rescatarlos, no tubieron que ir a la base de la montaña, si no a mitad de su pared. El programa de «Al filo de Los Imposible» de TVE les dedicó dos capítulos, entre su formidable historial y trayectoria en la escalada en España, y su trancurso y final en la escalada de la maldita cara norte del Eiger. Muy emocionantes.

Alberto Rabadá Sender Comenzó destacando en el montañismo gracias a la primera repetición de la Normal a la Peña Sola de Agüero y con la apertura de la vía normal del Puro, en los Mallos de Riglos, ambas escaladas realizadas en 1.953. Posteriormente, y tras abrir numerosas vías menores, participaría como aperturista en vías de gran dificultad como la Serón-Millán al mallo Pisón (1.957), la Norte del Pico del Águila en Candanchú, la Francisco Ramón Abella «Galletas» al mallo Firé (1.959) y realizó también importantes primeras repeticiones como la vía Ravier al Tozal del Mallo, en Ordesa o la primera española a la norte de la Torre de Marboré, en el circo de Gavarnie. En 1.959 abre la vía de los Diedros en la Peña don Justo de Riglos, la primera que realiza con Ernesto Navarro como compañero de cordada, abriendo con él varias vías en el Pirineo y Picos de Europa entre las que destacan la apertura de la norte del Puro en 1.960, el espolón del Pico Gallinero de Ordesa y el espolón del Firé en los Mallos de Riglos, ambas en 1.961, la cara oeste del Naranjo de Bulnes en 1.962 y la Brujas al Tozal del Mallo en 1.963.

Ernesto Navarro durante los 50 y 60 formó una mítica cordada con Alberto Rabadá, abriendo multitud de vías en el Pirineo y Picos de Europa. Comenzó a escalar en 1.957,​ por lo que su carrera como escalador, a pesar de ser relativamente breve, es muy prolífica. Fue pionero en el montañismo aragonés. Tras participar en 1.958 en la apertura de la vía Luis Villar junto con Luis Lázaro y Roberto Ligorred en los Mallos de Riglos comienza a escalar con Rabadá, teniendo los éxitos y actividad ya mencionada. Ha sido muy reconocido en el montañismo español, disponiendo como homenaje de distintas vías a su nombre, como la Ernesto Navarro al mallo Firé o de algunos picos como el Pico Navarro (3.043 m) (junto con el Pico Rabadá de 3.045 m.) en la cresta entre la Tuca de Remuñé y el Maupás (Macizo del Perdiguero). Así mismo tienen un monolito en su recuerdo a la entrada del pueblo de Riglos. Protagonizaron tres películas de montaña dirigidas por Miguel Vidal, Escalada grabada durante su ascensión al espolón del mallo Firé, La vía soñada grabada durante la apertura de la cara Oeste del Naranjo de Bulnes y Siempre unidos, en la vía Vidal del Tornillito del macizo d’os Fils en Riglos, siendo una de las últimas aperturas de la cordada…

…Aunque se retiró del alpinismo en 1.965, su legado de vías y su actitud ante la montaña han señalado el camino a las generaciones posteriores. Sufrió una polémica desde 1.954, año de la primera ascensión al K2, hasta 2.008; con motivo de aquella escalada que culminaron Achille Compagnoni y Lino Lacedelli, el alpinismo oficial italiano tejió una tela de araña para acusar a Bonatti de ser responsable del vivac a 8.000 metros, de gastar el oxígeno, de poner en peligro al hunza Mahdi a quien tuvieron que amputar severamente sus dedos. Bonatti ganó un juicio y demostró en varios libros como Proceso al K2 y K2, historia de un caso su verdad con concienzudos análisis y el alpinismo comenzó a creerle. Bonatti quería escalar el K2 «solo, en estilo alpino y sin oxígeno». Monstruo del alpinismo europeo desde 1.949 a 1.965, el que fue llamado a la expedición que ascendió el K2 en 1.954 por su historial, cuando estaban por venir sus tres hitos estratosféricos: el solitario Pilar Suroeste del Dru en 1.955, el Gasherbrum IV en 1.958 y su canto del cisne, la solitaria invernal en la Norte del Cervino en 1.965. Con 35 años se retiró. Por alguna razón, daba la impresión de que, siempre que Bonatti se metía en un marrón, alguien le atribuía cualidades casi sobrehumanas, como si fuera un héroe helénico que tuviera que salvar a todos los de su alrededor. En julio de 1.961 se produjo la tragedia del pilar central del Frêney, en la que Bonatti se vio involucrado. Dos cordadas, una francesa y una italiana, coincidieron al intentar ascender por primera vez al Mont Blanc por el pilar central del Frêney. En plena ascensión se desató una tormenta y de los siete alpinistas sólo tres se salvaron (Bonatti, Gallieni y Pierre Mazeaud), los otros cuatro murieron por agotamiento en el intento de escapar de la tormenta. Se consideró que la actuación de Bonatti salvó la vida de dos compañeros escaladores, uno de ello Mazeaud, el único superviviente de la cordada francesa, y se le concedió la Legión de Honor francesa. Comenzó a escalar a los 18 años, y al año siguiente y con la descripción de Cassin, que le fascinaba, en agosto de 1.949, Bonatti y su íntimo Camillo Barzaghi se sienten preparados para acometer la obra magna del gran Ricardo y exactamente por la ruta que dejó el maestro. Once años después de su apertura en 1.938, los 1.200 metros de roca y nieve del Espolón Walker de la mítica cara norte de las Grandes Jorasses habían visto dos repeticiones, y ambas a cargo de pretendientes expertos…

…comezó su carrera montañera alpinistica a comienzos de los años 60 con sendas escaladas en los Alpes con la cara norte del Eiger, el Pilar Central del Freney en el Mont Blanc, las Torres del Paine en La Patagonia… Su carrera incluye diecinueve expediciones al Himalaya, incluyendo cuatro al Everest, una de ellas por su cara Suroeste y la primera ascensión de la cara sur del Annapurna. Su liderazgo fue esencial en aquellas expediciones británicas. Como dice en Montañero, «hoy en las expediciones pequeñas el liderazgo fluctúa y recae en quien está más entero según el momento. Pero las expediciones pesadas dieron y todavía dan sus frutos y sus complicaciones. Resolver la logística de una expedición pesada resulta apasionante, como también unir voluntades en torno a un fin común y evadir el protagonismo». Era, junto con Doug Scott (ahora fallecido), uno de los dos supervivientes de la mejor generación en cantidad y calidad de alpinistas británicos. Tiene publicados varios libros de especial fama y renombre: Montañero (antes mencionada), Grandes Escaladas, Encuentros con las Montañas…

…fué el pionero en España de las exploraciones y expediciones a grandes montañas y cordilleras del planeta. Elegido mejor alpinista de Madrid en 1.967. Posiblemente el alpinista más conocido de España, hasta la edad de oro del alpinismo e himalayismo vasco y catalán, entre la década de los años 80 y 90. Explorador y divulgador de nuevas rutas en diferentes cordilleras de la Tierra. Escaló las paredes norte de los Alpes entre 1.967 y 1.982: Badile, Lavaredo, Eiger, Triglaw y Cervino. Ascendió tres veces el Aconcagua entre 1.970 y 1.971, dos de ellas en solitario. Ascendió en solitario al Denali (Mc Kinley) en 1.972. Recorrió y escaló los Andes de Norte a Sur, en solitario. Hizo la primera exploración mundial al cráter del Volcán Cotopaxi en 1.979. Escalada Invernal de la pared oeste del Naranjo de Bulnes (máximo acontecimiento mediático y popular del alpinismo español). Exploraciones al Hielo Patagónico Norte en 1.996, 1.997 y 2.000. Exploraciones en la región de la Gran Sabana en Venezuela (Tepuys) Andes de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Expediciones a Marruecos (Atlas) Tanzania, Etiopía, Kenia, Congo, Sudáfrica… a macizos europeos: Alpes, Cáucaso, Cárpatos y Balcanes…

…es el mayor de los famosos cuatro escaladores murcianos Hermanos Gallego. En febrero de 2.004 contactamos con Miguel Ángel para organizar el «Juguemos a Escalar» en Almoradí. Ese fin de semana nos mostró una proyección y exposición en el Teatro Cortés conmemorativa de los 30 años de la apertura de la vía más difícil e invernal de la pared más complicada del Naranjo de Bulnes: «La Directísima», «El Gran Capitán» español, en 1.974. Cuatro años después, los murcianos vuelven a los Picos de Europa, esta vez en verano, para abrir la “Vía Murciana”, “una de las rutas más bellas del Naranjo de Bulnes”. Es una persona muy mediática, amigable e interesante, gran pionero de la escalada en muchas montañas del sureste español. Es un gran comunicador. Una persona capaz de transmitir su conocimiento y sus vivencias despertando el interés de todo el auditorio. Es uno de los personajes más importantes de la escalada de nuestro país por el gran número de rutas que junto con sus hermanos y otros compañeros ha abierto no solo en nuestras paredes sino en todo el mundo. Su pasión, desde que muy joven abrió la primera ruta (1.970) en la pared de Leiva, han sido las grandes paredes donde ha trazado muchas rutas que hoy en día, en su gran mayoría, se han convertido en grandes clásicas. Leiva, Riglos, Naranjo de Bulnes… cuentan con rutas que llevan su firma. Su historial es muy variado, propio de una persona que disfruta de la montaña en todas sus facetas aunque su pasión sean las grandes paredes rocosas. Estuvo en las primeras expediciones al Himalaya (Manaslu 1.975) y realizó la primera escalada al Capitán, en Yosemite, llevada a cabo por escaladores de nuestro país (1.978). En el Naranjo de Bulnes ha participado en la apertura de tres rutas, a parte de la mencionada «Directisima», la «Mediterráneo» (1.980) y «Revelación» (1.981)…

…fue la tercera mujer (la primera europea), en alcanzar la cumbre del Everest el 16 de octubre de 1.978. El 23 de junio de 1.986 se convirtió en la primera mujer que escaló el K2 como parte de una pequeña expedición conducida por Lilliane y Maurice Barrard, ambos fallecidos al día siguiente durante el descenso. Fue una deportista polaca considerada la mejor alpinista del siglo XX. Entre 1.978 y 1.991 ascendió a 8 ochomiles, entre los que se encuentran aparte de los mencionados, el Nanga Parbat, Annapurna, Gasherbrum… murió el 12 o 13 de mayo de 1.992 en el Kanchenjunga. Comenzó la ascensión con Carlos Carsolio a las 3:30 a.m. del 12 de mayo desde el campo IV, situado a 7.950 metros. Después de unas doce horas de escalada con una fuerte nevada, Carlos alcanzó la cima. De bajada, se encontró con Wanda alrededor de los 8.200 – 8.300 metros. Ella decidió hacer vivac allí y retomar la subida al día siguiente. No tenía comida, nada para cocinar, ni equipo para el vivac. Exhausto física y mentalmente, Carlos no pudo convencerla de descender con él. Nunca más se la volvió a ver. De haberlo conseguido, habría sido su noveno ochomil. Nadie sabrá nunca si hizo cumbre. Si lo hizo, ella habría sido la primera mujer en llegar a la cima de las tres montañas más altas del planeta…

…nace en la cuenca minera de Katowice (Polonia) en 1.948. De 1.965 a 1.975 escala en los Tatra, Alpes y Dolomitas, donde realiza diversas aperturas y primeras invernales. Es el segundo hombre que escaló los catorce ochomiles de la tierra, en una emocionante y estresante carrera con Reinhold Messner. Innovador y aperturista de nuevas rutas en estilo alpino, recibe en 1.988, junto con el mencionado Reinhold Messner, la medalla de oro olímpico.

Al hablar de Kukuczka, es inevitable hacerlo del italiano Reinhold Messner y la rivalidad entre ambos por conseguir la Corona del Himalaya. Cuando el alpinista polaco comenzó su aventura de ochomiles, Messner ya había conseguido su quinta cima. Aun así, en el momento en que Messner hizo pública su intención de conseguir la Corona en 1.983 y con nueve cimas ascendidas, Kukuczka aceptó el reto.

Los que escalaron con él dicen que aclimataba despacio pero, una vez que lo conseguía, su fuerza, energía, resistencia física, psíquica y la potencia del alpinista polaco eran formidables, no tenían igual. Es por ello que Kukuczka es considerado por muchos como el mejor alpinista de todos los tiempos. En los años 1.985 y 1.986 subió 6 ochomiles, tres de ellos en invierno. Entre sus actividades más memorables figuran la apertura de una nueva ruta en solitario al Makalu, la primera travesía de las cimas Norte, Central, y Principal del Broad Peak con Voytek Kurtyka, y la apertura de la nueva ruta en la cara sur del K2, con Tadeusz Piotrowski.

Pero lo que resulta más sorprendente en esta historia es que, teniendo en cuenta la dureza de sus expediciones, hay que tener en cuenta el asfixiante clima político de la Polonia comunista y los continuos problemas económicos. No tenía patrocinadores y todo su equipamiento era muy pobre, la mayoría era de segunda mano o lo construía él mismo. La falta de material adecuado fue lo que le llevó a la muerte cuando, en 1.989, al intentar la ascensión por la dificilísima pared sur del Lhotse y a una altitud de unos 8.200 metros, a escasos metros de la cima, se rompió la cuerda que utilizaba. La había adquirido de segunda mano en un mercado de Katmandú…

…Considerado por muchos como el mejor alpinista de todos los tiempos, fue el responsable de llevar el estilo alpino al Himalaya y abrió al menos media docena de rutas nuevas a los ochomiles. El año 1.975 da inicio a lo que Reinhold Messner ha dado en llamar “el alpinismo de renuncia”, un embrión del estilo alpino en el Himalaya que renuncia a muchos de los recursos materiales y humanos del estilo pesado habitual en las expediciones de la época. En 1.978, Reinhold Messner y Peter Habeler se convirtieron en héroes mundialmente famosos al ascender por primera vez el Everest (8.848 m) sin oxígeno, algo que incluso fuentes médicas consideraban imposible para el hombre, y el primero en hacerlo en solitario. En otoño de 1.986, mientras Jerzy Kukuczka realizaba un sprint por los ochomiles que le había llevado a ascender seis (Dhaulagiri, Cho Oyu, Nanga Parbat, Kangchenjunga, K2 y Manaslu) desde el invierno de 1.985, Reinhold Messner se afanó en completar su nómina de los Catorce. El primer desafío era el Makalu (8.485 m), que Messner había intentado sin éxito en tres ocasiones anteriores (1.974, 1.981 e invierno de 1.986). El 16 de octubre de 1.986, Reinhold Messner se convertía en el primero en completar las ascensiones a los 14 ochomiles del planeta. El alpinista surtirolés hizo aquel día cumbre en el Lhotse (8.516 m) con Hans Kammerlander y cerraba un capítulo que había iniciado trágicamente en 1.970 con la ascensión al Nanga Parbat (8.125 m) y el fallecimiento de su hermano Günther durante el descenso, con otro polémico suceso…

…gran alpinista británico, personaje clave de una época mítica del alpinismo inglés. Fue un firme defensor del alpinismo en estilo alpino y ligero. También de la escalada tradicional, sin seguros de expansión. Recibió el tercer Piolet de Oro (2.011), tras Walter Bonatti (2.009) y Reinhold Messer (2.010). Vivió una de las historias de supervivencia más increíbles del alpinismo (en El Ogro, 1.977) con Chris Bonington. En la tarde del 13 de julio de 1.977, tras convertirse en los primeros alpinistas en alcanzar la cumbre del inexpugnable Ogro, Doug Scott y Chris Bonington comenzaron el largo descenso de la montaña. Antes del primer rápel, Scott sufre una caída y se fractura las dos piernas. A partir de ese momento inician una lucha desesperada por sobrevivir. Una historia que escribiría en el libro Ogro. Biografía de una montaña y la dramática historia de su primera ascensión. Comenzó a escalar cuando tenía trece años, y descubrió muy pronto las paredes galesas de Snowdonia, Escocia, los Alpes y los Dolomitas. A la edad de dieciocho años completó su primera temporada en los Alpes. En 1.965, con veintitrés años, participó en su primera expedición organizada, que se desarrolló en las montañas de Tibesti, en Chad. Sería el primero de sus muchos viajes a las grandes montañas del mundo. El 24 de septiembre de 1.975, él y su compañero de escalada Dougal Haston fueron los primeros británicos que alcanzaron la cumbre del Everest por la formidable cara suroeste de esta montaña, convirtiéndose en auténticos héroes nacionales. Tras su ascensión al Everest de 1.975 con Dougal Haston, esta cordada abrió, al año siguiente, una ruta de 2.800 metros en el Denali. Su escalada al Kanchenjunga en 1.979 se convirtió en un increíble desafío, estableciendo nuevos estándares en la ascensión de grandes montañas por nuevas rutas sin oxígeno. En 1.982 la montaña elegida fue el Shisha Pangma, donde abrió una nueva ruta en estilo alpino. Su biografía El escalador del Himalaya. Una larga búsqueda en las grandes montañas del mundo, es un libro fotográfico clave para revivir la gran actividad que realizó y disfrutar, a través de las imágenes y textos, de aquella época dorada del alpinismo inglés…

…«Un hombre puro de montaña que no escalaba para los demás. Un artista excepcional”.

(Jean Troillet)

…después de Reinhold Messner y de Jerzy Kukuczka, Loratan fue la tercera persona en escalar los 14 ochomiles (el segundo sin oxígeno), hazaña que logró a la edad de 36 años. Hizo su primera expedición en los Andes en 1.980 y comenzó su conquista de los picos de 8.000 metros en 1.982 con el peligroso Nanga Parbat. 13 años después, en 1.995, escaló el último de ellos, el Kanchenjunga. En 1.986 completa una revolucionaria ascensión al Everest en solo 40 horas, escalando de noche y sin oxígeno suplementario. En abril de 2.011, Loretan y su compañera Xenia Minder estaban emprendiendo el ascenso del Grünhorn en los Alpes suizos cuando Minder resbaló. La cuerda que los mantenía juntos los arrastró a una caída de 200 metros. Minder fue trasladada vía aérea a un hospital con heridas graves, pero Loretan no sobrevivió. Falleció en su cumpleaños número 52. Era un purista de la montaña. Respetuoso y humilde se había forjado una sólida reputación internacional gracias a su estilo ligero y rápido a cualquier altitud…

…forma parte de la extraordinaria generación de alpinistas polacos que durante la década de los 70 y 80 consiguieron grandes escaladas en las montañas más comprometidas del planeta; es uno de los astros de la edad dorada del himalayismo polaco. En 1.978 abandona su profesión y se dedica en cuerpo y alma a escalar, su pasión. En las montañas de su entorno (Tratras y Alpes) se anota un buen número de primeras ascensiones en libre, algunas de ellas en invierno. En las grandes cordilleras de Himalaya, Karakórum e Hindukush abrió 11 nuevas rutas en grandes paredes y en estilo alpino, 6 de las cuales en ochomiles. Destacan las nuevas rutas abiertas en el Gasherbrum I y II junto al mítico Jerzy Kukuczka, con el que formó cordada en otras comprometidas ascensiones. Sus compañeros de escalada habituales han sido otras tantas leyendas de su tiempo: el himalayista polaco Jerzy Kukuczka (ya nombrado), el guía suizo Erhard Loretan o el alpinista británico Alex MacIntyre. Tiene un libro escrito autobiográfico: Kurtyka. El arte de la libertad…

…ha conseguido numerosas cimas de más de 8.000 metros y se ha colgado de colosales paredes como El Capitán… a partir de 1.979 pasa a realizar sus primeras actividades en los Alpes (Coutourier a la Verte e integral de Peuterey al Mont Blanc) y sus primeras salidas de Europa a la Cordillera Blanca de los Andes en Perú como la arista Norte del Alpamayo; a estos comienzos en la montaña le sigue aquella que ha marcado su vida, el K2 (8.611 m). «La Montaña más bella de los diferentes ocho miles», así es como la define. Intentó la subida al K2 por primera vez en 1.983 por su cara Oeste, no lograron alcanzar la cima de la montaña. En 1.984 hacen su entrada esta vez por Pakistán y con la ayuda de 300 porteadores intentan quitarse la espina del K2. Una vez más la montaña no se muestra generosa y vuelven a fracasar. En palabras de Juanjo San Sebastián: «en aquél entonces juré que no volvería más a Pakistán». Desde entonces ha vuelto seis veces más. En 1.986 se dirige al Chogolisa y al Broad Peak, con la osada intención de descender desde la cima en ala delta. El peso del ala delta dificulta el ascenso al Chogolisa y se ven obligados a descender desde 7.000 metros. En 1.994 tras un fracaso al techo del mundo, el Everest, la idea del K2 resurge y aprovechando la estancia en altura se dirigen al mismo K2. Consiguen llegar hasta el hombro del K2 a 8.000 m., pero un empeoramiento del tiempo en el cuello de botella a 8.300 m. hace que la expedición acabe en tragedia. Dos días a la intemperie le hacen perder varios dedos de las manos, y su amigo Atxo, que después de haber permanecido tres días bajo una tormenta increíble, no pudo aguantar el frío y las congelaciones y falleció. Ese año por fin consigue la cima del K2. Fué miembro habitual del equipo de «Al Filo de Lo Imposible», el programa de TVE, entre 1.983 y 2.004. Tiene en su haber las cimas del Makalu, Cho Oyu y central del Shisha Pangma. En 1.986 ataca la cima del Broad Peak, después de habar trazado una nueva ruta en la cresta Noreste del Chogolisa. También es autor de varios documentales como «Bájame una estrella», a la memoria de la escaladora navarra Miriam García, así como de una serie sobre la historia del alpinismo vasco…

…el 28 de agosto de 1.985 es el primer catalán que llega a la cima del Everest, junto con Antoni Sors y Carles Vallès. También es el primer catalán en conseguir los 14 ochomiles y sin oxígeno. Contando que las cimas del Everest y Cho Oyu las ha hecho 2 veces. En 1.984, sube su primer ochomil, el Nanga Parbat (8.125 m.). A principios de los años 90 inicia la exploración del lado chino del Karakorum, subiendo el Broad Peak por el lado norte en solitario y abriendo la ruta «Fem Tarragona» en el mismo pico, pero sin hacer cima. En 1.996 abre la vía «Free Tibet» al Cho Oyu. Desde 1.974 Ha participado en numerosas expediciones a diferentes continentes. Y como guía de montaña ha dirigido grupos hasta las cimas del Aconcagua, Kilimanjaro, Himalaya y Karakorum. Es el primer occidental en subir al Everest sin oxígeno y por su cara norte. Ha realizado diversas películas de sus expediciones; en el año 2.000 participó en la expedición como protagoista en el documental sobre la ascención de Mallory e Irvin de 1.924 al Everest para el programa de TVE «Al Filo de Lo Imposible»…

…en 1.988 se convierte en el primer alpinista de la provincia de Alicante en ascender un pico de más de ocho mil metros, el Manaslu con 8.163 metros, la octava montaña más alta del Planeta, en el Himalaya de Nepal (2ª ascensión española). nE 1.992 intenta, en la Cordillera del Karakorum en Pakistán, otro ochomil, el Gasherbrum II de 8.035 metros. En 1.995 asciende de nuevo el Aconcagua de 6.962 metros. En 1.996 se prepara para para ir al Kilimanjaro y al Monte Kenya, pero diversas circunstancias hacen que no vuelva a participar en una expedición hasta el año 2.001, cuando escala el Khan Tengri de 7.010 metros, en la cordillera del Tien Shan, República de Kirguistán. En 2.004 asciende el Huayna Potosí de 6.088 metros en la Cordillera Real de los Andes Bolivianos. En agosto de 2.006 escala del mítico Naranjo de Bulnes por la pared de su cara oeste de 500 metros verticales, en los Picos de Europa. En 2.007 viaja a los Andes de Ecuador donde consiguió, entre otras, las cimas más altas de este pais: el Cotopaxi de 5.897 metros y el Chimborazo de 6.310 metros. En 2.009 asciende el Cho-Oyu de 8.201 metros, la sexta montaña más alta del Planeta; asciendo el uno de octubre, por la ruta Austríaca, vertiente del Tibet, en el Himalaya. En el año 2.011 se queda a 100 metros de la cima del Everest, por un problema con la mascarilla de oxígeno…

…es el primer ecuatoriano y tercer americano que ha conseguido ascender a las cimas de las catorce montañas de más de 8.000 metros más altas del mundo, sin uso suplementario de oxígeno. Es el decimocuarto ser humano que logra alcanzar el objetivo de los catorce ochomiles, obtenido tras once años (1.997-2.008) con una intensa actividad como montañista en el Himalaya por lo cual es considerado uno de los más grandes montañistas de altura del mundo. Su primer éxito a los 18 años fue ascender hasta la cumbre del volcán Chimborazo, en su país natal Ecuador, en 1.978. Comenzó a entrenarse como montañero ascendiendo diferentes picos de Perú, Ecuador y Bolivia, alcanzando las cumbres de una serie de importantes montañas en el continente americano, hazañas que le permitieron ir adquiriendo experiencia y entrenamiento para su propósito futuro de escalar más tarde en el Himalaya. En 1.997 alcanza su primera cima de un ochomil con el Manaslu. Su pasión por el montañismo nació al mirar un volcán: «Me imaginé por primera vez como montañista, a los siete años de edad, en mi ciudad natal, una tarde que admiraba la perfección del cono volcánico del Tungurahua. En medio de ese asombro, me hacía cientos de preguntas y todas me llevaban a buscar una misma respuesta. ¿Cómo era posible llegar a la cumbre del volcán a través de semejante pendiente?». Los 14 ochomiles fueron alcanzados el 1 de mayo de 2.008, cuando a las 12:00 (hora local nepalí) pisaba la cumbre del Dhaulagiri, el último ochomil que le quedaba…

…comenzó a escalar desde muy joven en los Pirineos y los Alpes, y en 1.993 realizó su primera expedición al Himalaya, al Everest. En 1.999 empezó a colaborar con el programa de TVE «Al Filo de Lo Imposible» de forma habitual y decidió dedicarse por entero a la montaña. Ha llevado a cabo más de treinta expediciones por cordilleras de todo el mundo: Karakorum, Himalaya, Andes, Patagonia o Yosemite, además de travesías por Groenlandia y el hielo patagónico. Ha escalado nueve montañas de más de 8.000 metros, además de haber realizado otras escaladas de menor altura pero de gran dificultad, entre ellas la Torre del Trango, la cara sur del Aconcagua… En 2.009 intentó el difícil pilar Oeste del Makalu en estilo alpino y el corredor Hornbein del Everest de la misma forma. Y en 2.010 destaca su participación en la travesía de las tres cumbres del Broad Peak en estilo alpino, junto a Alberto Iñurrategi y Mikel Zabalza, culminándola final e íntegramente el mismo y la apertura de una ruta nueva a la cumbre central a misma montaña…

…guía de alta montaña que protagonizó más de 200 expediciones al Himalaya, escalando 12 ochomiles a lo largo de dichas expediciones. Falleció el 23 de mayo de 2.008, durante la ascensión al Annapurna, donde sufrió un ictus isquémico y un posible edema pulmonar que le provocaron una pérdida del conocimiento y, finalmente, la muerte. Su cuerpo se encuentra en dicha montaña a 7.400 metros de altura por expreso deseo de su familia tras su fallecimiento. El rumano Horia Colibasanu cuidó de él durante tres días hasta que el suizo Ueli Steck le dio el relevo el mediodía del jueves 22. Colibasanu no permitió que Steck le ayudara a bajar si eso suponía que Iñaki se iba a quedar solo. Cuando Iñaki murió, Denis Urubko se encontraba a unas horas de camino, portando medicinas y botellas de oxígeno. Otros 11 escaladores se encontraban por debajo equipando la montaña para tratar de descender a Iñaki. Se realizó un emocionante documental que relataba esos tres últimos días de vida de Iñaki y el intento de rescate, titulado Pura Vida. Entre 1.993 con el ascenso del Cho Oyu y el 2.007 que asciende el Dhaulagiri, sube 12 de los 14 ochomiles. Solo le quedaron el Annapurna, donde falleció, y el Kanchenjunga…

… montañero y guía estadounidense. Se convirtió en el primer estadounidense en alcanzar la cima del Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo, en mayo de 1.990. En los años 90 creó su propia compañía de aventura, Mountain Madness, que realizaba viajes de aventura en los que ayudaba a sus clientes a escalar grandes cumbres. Desde 1.992, fue el primer escalador que trajo un nuevo nivel de comercialización al montañismo con su empresa de guía de ascensión a cumbres de importancia. En 1.992, mientras ascendía el K2 (escalada que completó con éxito), se vio involucrado en el rescate de Chantal Mauduit, alpinista francesa que tenía ceguera de la montaña.

La Tragedia del Everest de 1.996.

Durante la temporada de escalada de 1.996, doce personas murieron en el Everest, convirtiendo este año en el más mortífero de su historia. Ocho de ellas, pertenecientes a tres expediciones distintas, murieron el día 10 de mayo debido a una tormenta. En el mes siguiente otras cuatro personas murieron como consecuencia de la lesiones producidas ese día …durante el descenso del Everest del resto de un grupo, se desató una fuerte tormenta que enterró en la nieve las cuerdas fijas y la huella abierta en la subida. La escasa visibilidad hizo el resto y los escaladores no pudieron encontrar el camino de vuelta… Fischer, que había alcanzado la cumbre a las 15:45, más tarde de lo habitual en el Everest, tuvo graves problemas en el descenso. Fue acompañado por el sardar (jefe) de los sherpas, Lopsang Jangbu, pero, después de llegar a la Cumbre Sur, Fischer era incapaz de continuar y persuadió a Lopsang de que bajara sin él. Lopsang continuó el descenso, con la esperanza de poder enviar a otra persona de vuelta con oxígeno adicional y ayudar a Fischer a bajar. Su compañero Anatoli Boukreev, que había vuelto temprano al campamento, realizó un intento de rescatar a Fischer, pero tuvo que volver al campamento debido a la fuerte tormenta, no sin antes ayudar a otros escaladores. Scott Fischer, extenuado por la subida, finalmente no consiguió volver al campamento. Al día siguiente, Bukréyev realizó tres salidas en busca de los que no habían regresado, encontró a Fischer congelado a 8.350 metros, en el Collado Sur, sobre las 19.00 hrs. Una pila de piedras conmemorativa se encuentra en lo alto de una colina cerca de Lobuche, en el sendero hacia el campo base del Everest, con la intención de conmemorar a Fischer.

La película «Everest» narra dicha tragedía de manera entretenida y emocionante. La recomiendo. En la que el papel de Scott es interpretado por Jake Gyllenhaal…

…realizó siete ascensiones a ochomiles sin ayuda de oxígeno. En 1.987 asciende al Pico Lenin, en un “solo” de alta velocidad, inaugurando una nueva técnica de ascensiones en la URSS. En 1.989 entra en la segunda expedición soviética al Himalaya, que recorrió por primera vez en una travesía, las cuatro cimas principales del Kangchenjunga. En 1.990 recibió una invitación para subir a la cima del McKinley (repetiría en 1.993). En mayo de 1.991 asciende el Dhaulagiri y el Everest (que ascendería en tres ocasiones más). Toma parte en las expediciones kazajas al Manaslu y Cho Oyu en 1.995 y 1.996. Escala en solitario el Lhotse, el Shisha Pangma, el Broad Peak y el Gasherbrum II, siempre sin oxígeno y comienza a ser reconocido como uno de los mejores escaladores del mundo. Logró conquistar 11 de los 14 picos existentes de más de 8.000 m. Batió el récord mundial de escalada de ochomiles en 12 meses al ascender, del 17 de mayo de 1.995 al 17 de mayo de 1.996 los picos Everest, Dhaulagiri, Manaslu, de nuevo el Everest, y finalmente el Lhotse.

La Tragedia del Everest de 1.996.

Durante la temporada de escalada de 1.996, doce personas murieron en el Everest, convirtiendo este año en el más mortífero de su historia. Ocho de ellas, pertenecientes a tres expediciones distintas, murieron el día 10 de mayo debido a una tormenta. En el mes siguiente otras cuatro personas murieron como consecuencia de la lesiones producidas ese día. Bukréyev era el escalador guía responsable de la expedición dirigida por Scott Fischer. …a la bajada de la cima del Everest se desató una tormenta, y la escasa visibilidad hizo que los escaladores no encontraron el camino de vuelta… Bukréyev encontró a tres de ellos y los guio hasta el campamento IV. No tuvo fuerzas para salir nuevamente. Scott Fischer, extenuado por la subida, no consiguió volver al campamento. Al día siguiente, Bukréyev realizó tres salidas en busca de los que no habían regresado, encontró a Fisher congelado a 8.350 metros, en el Collado Sur, sobre las 19.00 hrs. Bukréyev publico un libro con sus diarios de expedición, notas personales y cartas. Se encargó de recopilar toda la información posible, incluyendo entrevistas a los supervivientes y reunirla en un libro denominado La escalada. Trágicas ambiciones sobre el Everest (1.997) y Everest 1996, crónica de un rescate imposible. Simone Moro diría tiempo atrás: «Si quieres juzgar a Anatoli recuerda esto: ningún cliente de su expedición murió»

Anatoli Bukreev desaparecía el día de Navidad de 1.997 en el Annapurna. Una avalancha de una cornisa que se había desprendido, le arrastró junto con Simone Moro y Dimitri Sobolev. Solo se salvó milagrosamente Moro…

…es el segundo alpinista (tras Jerzy Kukuczka) que ha realizado la primera ascensión invernal a cuatro ochomiles: Shisha Pangma (2.005), Makalu (2.009), Gasherbrum II (2.011), y Nanga Parbat (2.016). Ha participado en más de cuarenta expediciones de montaña incluyendo diez invernales. En 1.992 participó en su primera expedición al Himalaya, al Everest. Un año más tarde subió el Aconcagua invernal. Durante su carrera ha ascendido una serie de montañas como el Makalu en 1.993, Shisha Pangma en 1.994, el Kangchenjunga en 1.995, Fitz Roy, Dhaulagiri y la cumbre Shisha Pangma en 1.996, otra vez la cumbre del Lhotse en 1.997 e intento de cima en el Annapurna en diciembre de 1.997 (una avalancha enterró a su compañero Anatoli Boukreev), intentó de nuevo el Everest en 1.998, los cuatro picos del Pamir, Pico Lenin (7.134), Pico Korjenevska (7.105), Pico Kommunism (7.495), Khan Tengri (7.010) con el joven escalador Denis Urubko, la continuación, la cumbre del Everest junto a él en el 2.000 y la pared de mármol en el invierno de 2.001, la cumbre de tres picos: el Macizo Vinson, Cho Oyu y el Everest en 2.002, la cumbre de tres picos: Broad Peak, Elbrus y el Kilimanjaro. intentó el Shisha Pangma y el Annapurna en 2.004, Broad Peak en invierno de 2.006 y 2.007. En 2.005 logró la cumbre del primer Shisha Pangma en invierno, con Piotr Morawski. En 1.996 subió el Shisha Pangma Sur (8.008m) sin oxígeno en 27 horas, haciendo el descenso con esquís a partir de 7.100 metros. En invierno de 1.997 intentó la cara sur del Annapurna. Durante este intento sus compañeros de escalada Anatoli Boukreev y Dimitri Sobolev perecieron bajo una avalancha. En 2.008 logró (con Hervé Barmasse) la primera ascensión de la Beka Brakai Chhok (6.950 m. Karakorum). La escalada se realizó en el más puro estilo alpino y en 43 horas. En enero de 2.009 Moro y Denis Urubko completaron la primera ascensión invernal al Makalu.

Ascensión al Gasherbrum II

La ascensión se inició el 29 de enero de 2.011 en el campo base situado a 5.100 metros. El 30 de enero llegan al campo 1 situado a 5.900 y al día siguiente al campo 2 situado a 6.500 metros. El día 1 de febrero desde el campo 3 situado a 6.850 inician la escalada hacia la cima, cota que alcanzan tras ocho horas veintiocho minutos de ascenso el día 2 de febrero. Una vez coronada la cima regresaron hasta el campo 3 tras cuatro horas de descenso. Esta escalada fue realizada en invierno y en estilo alpino, es decir, la escalada se practica de forma autosuficiente: el alpinista transporta todo lo necesario, comida, refugio, equipo, etc., mientras asciende. Durante su ascenso y descenso tuvieron que afrontar condiciones climatológicas adversas propias de la estación invernal como una temperatura de -46 ºC.

El 18 de enero de 2.021 fue la persona que intentó por todos los medios que un helicóptero llegara cuanto antes para ayudar a Sergi Mingote tras su fatal caída en el K2…

…a los 14 años empieza a escalar en los bloques de Fontainebleau. A los 16 años hace La voie des Enragés en el Verdon en 7 horas, una ruta de 300 metros que había llevado 20 horas durante su primer ascenso. A los 17 años, escala de primera de cuerda la Directa americana en 7 horas. A los 21 años abandona la escalada y se dedica a su trabajo de fisioterapeuta. Sin embargo, regresa en 1.984 para rodar la película en que escala Pichnibule (7b+), un grado que ninguna mujer había hecho encadenado antes. Es la primera mujer en escalar 8a y 8a+ del mundo en 1.988. En 1.990 hizo la primera solitaria femenina (4.30 h) al Pilar Bonatti, autoasegurándose sólo en la Fisura de los Austriacos. En 1.991 con tormentas que en un día sólo le permiten avanzar 10 m, abre su vía en solitario al Dru (A4), arrastrando un petate de 80 kilos. Tras ello declara: «en el mundo de la escalada no quiero que se me juzgue como a una mujer». En 1.992 escala la cara norte del Eiger primera femenina en solitario en invierno (17 h). En 1.993 escala la primera invernal femenina solitaria a la Walker (Grandes Jorasses). En 1.994 escala la única repetición conocida de la Bonatti al Cervino, solitaria invernal. Ha protagonizado varios documentales, como «Más allá de las cumbres»…

…en 1.996 se convirtió en la primera mujer española en alcanzar la cumbre del Everest. Comenzó en el mundo de la espeleología a la edad de 15 años. A partir de los 18 comenzó a participar en otros deportes relacionados con la montaña, realizando ascensiones en los Pirineos y más adelante el Toubkal  y Monte Kenia. Su primera expedición al Himalaya fue al Broad Peak (Pakistán) de (8.047 metros) alcanzando los 7.100, a la edad de 21 años. En 1.992 consiguió su primer ochomil, el Shisha Pangma central realizado en estilo alpino. Al mismo tiempo siguió compaginado la alta montaña con la escalada técnica, ascendiendo paredes verticales como «The Nose» (1.000 metros) en el Gran Capitán de Yosemite. La Walker en los Grandes Jorasses, El pilar Bonatti y la “directa Americana” en el Dru… En el verano de 1.995, vuelve al Himalaya, al Everest por el corredor Hornbein en la cara norte y en estilo alpino retirándose a 7.800 m. En 1.996 vuelve al Everest para realizar un rodaje de una película-documental de la ascensión del Everest siendo la primera mujer española en ascender al mismo. Durante esta expedición Araceli forma parte del equipo de rescate que intervino en la tragedia alpinista del Everest de 1.996. Es ella la que esparce zumo de frutas sobre la nieve pintando una equis para indicar al helicóptero del ejército nepalí que recogió al alpinista Beck Weathers el punto adecuado de aterrizaje; en la película Everest (2.015) no se aprecia ni se aclara la identidad de Araceli.

Posteriormente intenta otras cimas de más de ocho mil metros como el Kanchenjunga, el K2… pero por mal tiempo, condiciones… no tiene suerte y no vuelve a sobrepasar esa ansiada linea de los ocho mil metros… En su momento, en los años 90, fué el icono y admiración así como la precursora del alpinismo femenino en España. Antes incluso que Edurne Pasaban le cogiera el testimonio tiempo después…

…colaborador del programa de T.V.E. “Al Filo de Lo Imposible” durante 13 años, participando en la realización de más de sesenta documentales. Cámara de Cine en altura. Primer español en escalar la cumbre más alta de cada continente. Autor del libro “Las 7 Cumbres” de Ediciones Desnivel. Tiene un largo curriculum montañero de ascensiones y recorridos en todos los continentes del planeta: Alpes, Caucaso, Cárpatos… en Europa; Andes, Rocosas, Alaska, Centroamérica… contando el Aconcagua, Denali, escalado las paredes del Gran Capitán en Yosemite y Cerro Torre en la Patagonia… en América; las cimas más altas de África; algunas de las cimas más altas de Oriente Medio y Persia en Asia; 4 ocho miles, otros tantos intentos y resto de montañas del Pamir, Himalaya; la Pirámide de Carstenz montaña más alta de Oceania; el Monte Vinson en la Antartida… y otras decenas de actividades de montañismo, escalada, kayac, bicicleta, parapente…

…nace en el corazón de los Alpes en 1.977, en el seno de una familia marcada por una larga tradición montañera como guías en el Cervino, es hijo, nieto y bisnieto de guías de montaña. Ha sido el primero en enlazar en invierno y en solitario las cuatro aristas del Cervino (su padre ya lo hizo anteriormente pero no en invierno). También ha sido el segundo alpinista, después del mítico Walter Bonatti, en abrir una nueva ruta en solitario al Cervino. En la Patagonia destacan sus primeras ascensiones al Cerro Piergiorgio y al Cerro San Lorenzo y en Pakistán, el primer ascenso al Beka Brakay Chhok. En 2.011, Hervé eligió las tres montañas más importantes de su casa, en el Valle de Aosta de Italia: Mont Blanc; Monte Rosa; y Cervino, sobre los cuales crear tres nuevas rutas. Los tres picos, no por casualidad, se encuentran entre los más altos de los Alpes. En el Mont Blanc, con los hermanos Pou, estableció una nueva ruta en el pilar izquierdo del Brouillard. En Monte Rosa, abrió una nueva ruta en la cara sureste de Punta Gnifetti con su padre Marco. Finalmente, en el Cervino, ante el alto riesgo y la dificultad, estableció una nueva ruta en Peak Muzio, en solitario. La escalada había sido realizado el 17 de marzo de ese mismo año, y fue bautizada como “Linea Continua”. Nombre del documental que narra tal proeza…

… a pesar de su tosquez, prepotencia y narcisismo hay que admitir que por las venas de Juanito corre sangre vasca, enérgica, potente, resistente, obscinada y única, como la de aquellos Vascones contratados por el francés Simon de Monfort para escalar los muros de Montsegur en la Occitania de la Edad Media. Por ello es el sexto hombre que logra alcanzar las 14 cimas de más de ocho mil metros, pero es a su vez el tercero que lo ha logrado sin el uso de oxígeno artificial. Actualmente tiene en su haber 26 ochomiles, por lo que tiene el «record» mundial de ascensiones a estas montañas, sin contar al sherpa Phurba Tashi, con 30 ascensiones. Fue la primera persona en escalar dos veces las tres cimas más altas (Everest, K2 y Kangchenjunga). Hasta la fecha, ha realizado 35 expediciones importantes en 23 años de carrera como alpinista. El difícil descenso que afrontó tras alcanzar la cima del K2 en 2.004, en compañía de Edurne Pasabán, les ocasionó congelaciones en los pies a ambos, sufriendo Edurne la amputación de dos dedos y Juanito de la totalidad de ellos; alpinista con la que tuvo una polémica discusión y distanciamiento posteriormente en una expedición posterior al Everest sin oxígeno en el 2.011. Muy mediático, sobre todo gracias a los documentales del programa Al Filo de Lo Imposible de TVE, que catapultó a la fama del alpinismo español a tantos buenos montañeros; y por otros programas televisivos posteriores más reality show y telebasura que dedicados al objeto que lo hizo famoso. En 2.009 se marcó el objetivo de ser la primera persona de la historia en subir dos veces a los catorce ochomiles,​ proyecto que abandonaría en mayo de 2.012, desanimado por la dificultad de encontrar patrocinadores y tras sufrir un nuevo edema pulmonar a pocos metros de la cima del Shisha Pangma junto a Carlos Pauner y Juanjo Garra. Oiarzábal anunció entonces que había «perdido la ilusión y las ganas» de continuar,​ pese a que sólo le quedaban por repetir junto a la mencionada Dhaulagiri, Nanga Parbat y Broad Peak. En julio de 2.015 retoma el proyecto con un intento fallido en el Broad Peak…

…los considero como los mejores escaladores del mundo, tanto en dificultad como en proyectos y diferentes paredes del planeta vírgenes a trepar. Tuve la suerte de asistir a una exposición, proyección y conferencia que dieron en Alicante tras su último exito en las paredes del Gran Capitan en Yosemite. Extraoridinarios. Si entramos en su web, sus descripciones lo dicen todo: Eneko, guía de montaña e instructor de esquí. Practica alpinismo, escalada libre, esquí extremo y escalada en hielo. Iker, uno de los mejores escaladores del mundo. Su especialidad es la alta dificultad en roca. «con unos dedos paranormarles». Su palmarés es subrrealista, extraordinario, fuera de lo normal… todas las paredes con más dificultad y por sus vías más difíciles, que puedas pensar, muchas de ellas abiertas por ellos, las han hecho. Con lo que un listado en este apartado sería interminable. En 1.984 Iker ya consigue su primer 8a, y además “a vista”. En 1.997 hacen el “Pilar del Cantábrico” 8 a+/500 m, Naranjo de Bulnes; Primera en libre y en el día. En 1.999 Eneko alcanza los 7.400 m en el Annapurna, y sufre un edema cerebral que a punto esta de costarle la vida. En el 2.000 Iker consigue la segunda repetición de “Action Direct” 9a, convirtiéndose en el escalador mas joven en realizar esta ruta, y el primero en lograr esta dificultad en España. En el 2.002 hacen “Silbergeier” 8b+/250 m en el Ratikon Suizo e Iker escala “Sorginetxe” 8b+, el primer bloque de esta dificultad en España. En el 2.003 Inican el proyecto 7 Paredes 7 Continentes: “El Niño” 8 a+/850 m en el Capitán, Yosemite, USA; 2ª repetición en libre… dejándonos los grandes hitos en los años posteriores con mucha actividad… hasta la actualidad: en el 2.019 “Haizea” 7b/+/550 m, Aguja de la S, Cordal del Fitz Roy, Patagonia Argentina. Nueva vía en estilo alpino y non-stop. “Honey Moon” 7b+/330 m, Pared del Oujdad, Taghia, Marruecos. Apertura desde abajo y primera en libre. “Burrito Chin de los Andes” 6b/700 m, Cerro Tornillo 4.900 m, Cordillera Blanca, Andes, Perú. Primera a la cara norte. Apertura en estilo alpino y non-stop. Primera en libre. “Cabeza Clava” 6c+/470 m, Huanka Punta 4.670 m, Cordillera Blanca, Andes, Perú. Primera a la cara sur. Primera en libre. “Andean Kingdom” 7a+/800 m, Cashan Oeste 5.685 m, Cordillera Blanca, Andes, Perú. Primera a la Cara Norte. Primera en libre. “Aupa Gasteiz!” 7c+/160 m, Quebrada de Llaca, Cordillera Blanca, Andes Perú. Apertura desde abajo… por ejemplo…

…tuve la ocasión de conocerle en una conferencia que dió en Alicante, homenaje a la montaña y a su hermano desaparecido Félix. Es un hombre afable, tranquilo y empático, con ese carácter vasco reservado, casi tímido pero encantador y amigable. Muy buena persona. Es un alpinista discreto que rehuye la publicidad. Los Hermanos Iñurrategi eran de la nueva generación joven y fuerte vasca para, con muy temprana edad, asolir los ocho miles por vías nuevas o difíciles. Sorprendió enormemente en el mundo alpino dicha juventud, fortaleza y técnica. Félix Iñurrategi desapareció en la bajada del Gasherbrum II en el año 2.000, y años mas tarde Alberto regresó para buscar el cuerpo de su hermano, encontrando solo su piolet.

Ha sido el décimo alpinista que ha logrado coronar los catorce ochomiles, a los 34 años de edad. Junto a su hermano Félix alcanzó doce de los catorce ochomiles y la cuarta en hacerlo sin oxígeno después de Reinhold Messner, Erhard Loretan y Juanito Oiarzabal. Se ha caracterizado, junto con su hermano, por sus ascensiones de estilo alpino, más complicado, y que se caracteriza por no usar oxígeno, menos cuerdas fijas, sin o casi sin sherpas y pocos campos de altura; lo que les deja entre una formidable élite de unas pocas ocho personas en el mundo. Ha abierto nuevas vías de ascensión, como en el K2 y realizado las rutas más técnicas en muchos ochomiles, como la arista este del Annapurna; y otras cimas de gran dificultad en los Himalayas como el Gasherbrum III. Además es el único alpinista en el mundo en haber ascendido el Gasherbrum I, Gasherbrum II, Gasherbrum III y Gasherbrum IV…

…estábamos en el aeropuerto de Biskek para viajar a Osh en nuestra expedición el Pico Lenin (Pamir) cuando otro grupo de españoles se puso en cola con nosotros. Javi entusiasmado les pregunta de donde son, si van al Lenin. Habla con el que parece es el guía o responsable «Yo soy Mikel». Javi se dirige a mi diciendo «¡Es Mikel Zabalza!». En las aclimataciones a los campos de altura del Pico Lenin lo volveremos a ver guiando a dos palentinas muy fuertes para atacar la cima de la montaña.

Fue el último fichaje de Al Filo de Lo Imposible para formar parte de la expedición invernal al Broad Peak. Aunque menos conocido que los ochomilistas al uso, la trayectoria de Mikel es impresionante desde el primer vistazo. Polivalente, muestra el más alto nivel en todas las facetas de la escalada, desde deportiva (8ª y 7c a vista) hasta grandes paredes (A4), o vías de mixto (6º+) a gran altitud… Un tipo de actividad tal vez menos ‘comercial’ de cara a los grandes medios, pero acorde a las últimas tendencias de alpinismo extremo y ascensiones ‘puras’ de dificultad. También de dedica a la enseñanza en deportes de montaña, es técnico deportivo en montañismo y colaborador de Natur Trek (con esta última empresa lo vimos en el Pico Lenin). Entre su palmarés cuenta con aperturas en Ordesa, Gavarnié, 10 vías en el Naranjo de Bulnes, 3 vías en el Dru, la Walker, Integral de Peterey. Trango (Pakistán), Torre Sin Nombre (900 m.6b/A3+). Changui-Tower (Pakistán) Nueva Ruta (1.200 m. 7a+/A3). Cerro Torre, Torre Central del Paine y Torre Norte; y en la Antártida nuevas vías en los picos Holtana, Kintanna y Stetin. Tierra de la Reina Maud…

…fué la primera mujer en el mundo en conseguir coronar los 14 ochomiles. A los 14 años comenzó a escalar en roca en el club de montaña de Tolosa y poco a poco se fue adentrando en el mundo del alpinismo realizando ascensiones de mayor dificultad. En 1.989, a los 16 años, viajó por primera vez a los Alpes, donde ascendió el Mont Blanc (4.810 metros), el Cervino (4.478 m) y el Monte Rosa (4.635 m). Con solo 17 años llegó a la cumbre del Volcán Chimborazo, de 6.310 m. En 1.994, con 21 años, de nuevo en Ecuador, al Chimborazo le sumó el Cotopaxi (5.897 m), el Tungurahua (5.023 m) y el Guagua Pichincha (4.971 m). En 1.996 se trasladó hasta la Cordillera Blanca de Perú y entre otras montañas holló el Nevado Ishinca (5.530 m) y el Urús (5.495 m). En 1.998 viajó por primera vez al Himalaya con el club de montaña de Tolosa e intentó conquistar su primer ochomil, el Dhaulagiri (8.167 m), pero tuvo que renunciar a falta de 272 metros para la cima por la gran cantidad de nieve acumulada, tardando diez años (hasta el 1 de mayo de 2.008) en poder alcanzar esta cumbre.

Igual que Juanito Oiarzabal fue protagonista de muchos de los documentales y reportajes realizados por el programa «Al Filo de Lo Imposible» emitidos en TVE, sobre todo por el hecho de coronar todos los ocho miles y ser la primera mujer del mundo en conseguirlo, cosa que le dió mucha fama y publicidad.

Cuando acabó los 14 ochomiles, Edurne intentó en 2.011 volver a subir el Everest, esta vez sin oxígeno suplementario. Finalmente no pudo completar la ascensión por diversos motivos, generando además algo de polémica con Juanito Oiarzabal. Tras finalizar esta etapa, Edurne manifestó públicamente su intención de formar una familia y ser madre, algo que siempre vio como incompatible con su carrera en la montaña.

A finales del año 2.012 publicó el libro sobre coaching Objetivo: Confianza, donde se recoge la expedición al Everest en 2.011.

No hace mucho pasó por una etapa de su vida muy triste afectada por una gran depresión que superó satisfactoriamente, quizás a causa de los cambios en su vida y la gran referencia femenina que era para el mundo himalayista…

…es la segunda mujer del mundo que logró ascender 12 de los 14 ochomiles y la primera en ascender los 14 sin oxígeno. A los 23 años, en 1.994 intenta su primer «ochomil», el Broad Peak, teniendo que desistir a unos quince metros de desnivel de la cima, pero a casi 45 minutos de trayecto por la arista que enlaza antecima y cima por la ruta clásica. Lo conseguiría finalmente en el Cho Oyu. A los 32 años había ascendido su cuarto ochomil y decidió dedicarse a tiempo completo al montañismo. Dejó su trabajo como enfermera y buscó patrocinadores. Desde entonces ha ascendido las otras diez cimas de más de 8.000 metros. En 2.003, tras renunciar al Kangchenjunga en la cota 7.200 se une al llamado «equipo internacional». Era una expedición que buscaba tres ochomiles consecutivos: Nanga Parbat, Broad Peak y K2. La formaban escaladores de primerísima fila como Urubko, Simone Moro, Iñaki Ochoa, Lafaille… Allí se ganó el respeto de todos por su fuerza y determinación, especialmente tras salvar la vida, junto a Iñaki Ochoa de Olza, de Damir Molgachev, al que encontraron tirado en la nieve aquejado de un principio de edema cerebral. Considera que la dieta es muy importante para el alpinismo. Reconoce que después de muchos años de ser vegetariana, ha pasado al veganismo. Atribuye a dicho cambio de dieta una mejora física y mental…

…desde bien pequeño o jovencillo,las primeras veces que lo llevaron a la montaña, tuvo una gran facilidad para desenvolverse y moverse por ella; como con aquella primera cima pirenaica veraniega del Punta Alta de Comalesbienes (3.014 m.) a la edad de 14 años. Aunque su fama se catapultó en 1.998 al ser escogido o contratado por el equipo de «Al Filo de Los Imposible» para rodar escenas de mucha altura para sus reportajes y documentales durante 14 años, cosa que no le quitó ni mérito ni tiempo para conseguir sus objetivos montañeros ni su capacidad, técnica alpinística. Por ello tuvo la oportunidad de filmar grandes escaladores, como Juanito Oiarzábal, Iker Pou, Yosune Bereciartua y Edurne Pasaban, y que le ha acompañado a escalar en lugares como Kirguistán, Groenlandia, las islas Georgia del Sur, o la Tierra de la Reina Maud, en la Antártida, además del Himalaya y el Karakorum, cordilleras que reúnen las montañas más altas del planeta.

Tiene en 2 piolets de oro como premio y reconocimiento, y 13 de los 14 ocho miles del planeta, comenzando su carrera por los ocho miles en 1.999 con el Annapurna (8.091 m.). Como casi todos los alpinistas e himalayistas es un gran escalador tanto en roca como en hielo; teniendo el grado de 8b, y 7c+ a vista de dficultad. Así como recorridos y crestas de considerable dificultad en los Alpes y Pirineos tanto invernales como estivales…

…“No me gustan las montañas; perdí a muchos amigos allí” es su exclamación cuando decide retirarse del ochomilismo de compromiso el pasado marzo del 2.020. El intento al Broad Peak invernal ese mismo año ha sido la última gran expedición del alpinista ruso-polaco, que cierra este capítulo de su vida con una impresionante «hoja de servicios»: los 14 × 8.000, cinco nuevas rutas, dos primeras invernales y un sinfín de rescates. Su palmarés acumula 22 ascensiones a ochomiles. Completó los Catorce en 2.009, sin oxígeno suplementario y con una trayectoria ejemplar. Ha firmado nuevas rutas en el Broad Peak, el Manaslu, el Cho Oyu, el Lhotse y el Gasherbrum II (las dos últimas en solitario), una nueva variante al Kangchenjunga y primeras invernales en el Makalu y el Gasherbrum II. Sus ascensiones le han reportado un Piolet d’Or (2.010) y tres Piolets d’Or de Asia (2.006, 2.009, 2.011). es también una persona de valores sólidos y de una gran humanidad. Siempre ha sostenido que la vida de las personas está por encima de las cumbres y de las montañas. A lo largo de los años de su vasta experiencia himalayística, esa opinión ha sido puesta a prueba en numerosas ocasiones, y él siempre ha respondido de la misma forma: ha dejado de lado su objetivo personal para intentar salvar a quien estuviera en peligro…

…alpinista y aizkolari que en el año 2.016 acompañado por Simone Moro, Tamara Lunger y Ali Sadpara completó la primera ascensión invernal al Nanga Parbat, apodada la montaña asesina por el alto índice de mortalidad entre los que intentan ascenderla. En 2.019 emprende una expedición con el objetivo de ser la primera persona en alcanzar la cima del K2 en invierno en la que destaca la construcción de iglús en los campamentos en lugar de utilizar tiendas de campaña. Ascendió con éxito once de los catorce ochomiles y ha participado en más de 30 expediciones. En 2.011 asciende el Gasherbrum I y Gasherbrum II enlazando las dos cumbres en 8 días y emulando la gesta de Reinhold Messner en 1.984, registrada por Werner Herzog en su documental Gasherbrum – Der Leuchtende Berg («Gasherbrum la Montaña Luminosa»). La ascensión de Txikon también quedó registrada en el documental Aizkora hotsak goi mendietan…

…fue conocido por sus ascensos en estilo alpino y por batir diversos récords de velocidad a la hora de coronar y descender cimas destacadas (práctica conocida como speed climbing o alpinismo de velocidad), especialmente en las grandes caras norte de los Alpes. Obtuvo el premio Piolet de oro en 2.009 y 2.014. A la edad de 17 años, Steck había logrado el 9° grado de dificultad UIAA en escalada. A los 18 años, escaló la Cara Norte del Eiger y el Bonatti Pillar, del macizo del Mont Blanc. En junio de 2.004, escaló el Eiger, Mönch y Jungfrau en 25 horas. Otro éxito fue durante la llamada «Khumbu-Express Expedition» en 2.005, cuando la revista de alpinismo Climb lo nombró como uno de los tres mejores alpinistas en Europa. El proyecto consistió en ser el primer alpinista en solitario en escalar el norte de la pared de Cholatse (6.440 m) y la pared este de Taboche (6.505 m). Steck logró su primer récord de velocidad en la cara Norte del Eiger en 2.007, escalando en 3 h y 54 min. Este récord fue rebajado por él mismo, a 2 h 47 min y 33 s. al año siguiente. En mayo de 2.008, escaló el Annapurna intentando romper el récord de tiempo de ascenso, pero una avalancha se lo impidió. A la siguiente semana participó en el rescate del alpinista Iñaki Ochoa de Olza, quien tuvo un colapso. El auxilio médico fue lento en atender al alpinista español, que murió a pesar del auxilio proporcionado por Steck. En 2.014 hizo el primer ascenso en solitario del Annapurna, y ganó su segundo premio Piolet de Oro. A finales de 2.015 logró un nuevo récord por la cara Norte del Eiger, también en solitario en 2 h 22 min y 50 s… se ganó el apodo de «la máquina suiza»… El 30 de abril de 2.017 perdió la vida al despeñarse mil metros en la montaña Nuptse cerca del Everest en una actividad de aclimatación…

…el pasado 16 de enero del 2.021 fallecía en el intento de ascender por primera vez el K2 en invierno. Hasta ahora ninguna expedición lo había hecho o conseguido, y en este año y fechas varias lo intentarían. Días antes el acontecimiento había sido muy mediático en TV3. Era el gran intento de un himalayista catalán de ascender por primera vez el K2 en invierno. Tras escalar buena parte de la montaña, decidió retirarse a la altura del campamento 3, para regresar al campamento base y tratar de retomar la ascensión y llegar a la cima en otras condiciones. Tras hacer noche en el campamento 3, y ya descendido el campamento 1, falleció a causa de una caída. Al conocerse el accidente se inició desde el campamento base un operativo de rescate liderado por los alpinistas italianos Simone Moro y Tamara Lunger y el rumano Alex Gavan, junto a un equipo médico, que no pudieron salvarle la vida. Ese mismo día, paradójicamente, la expedición de la que formaba parte, y que quedaba compuesta por diez escaladores nepalíes, conseguía el primer ascenso a esta montaña en el período invernal. consiguió el primer ochomil en 1.998, escalando el Cho Oyu (8.201 m). A este le siguieron el Shisha Pangma (1.999), y una primera ascensión al Everest por la cara norte, en solitario, en el año 2.001. En 2.003 repitió por la cara sur. Una vez en la cima envió un mensaje de paz y sacó una pancarta para conmemorar los 20 años de Catalunya Ràdio y TV3. Aprovechando la ascensión por la cara sur, TV3 emitió por primera vez por televisión la coronación de la cima en directo. En julio de 2.018 hizo su regreso al montañismo de ochomiles encadenando el ascenso al K2 y al Broad Peak en sólo siete días. Esto fue el inicio de su proyecto 14 x 8.000 en 1.000 días, donde se propuso subir los 14 ochomiles sin oxígeno artificial en ese tiempo. Al proyecto le siguieron los ascensos del Manaslu (septiembre 2.018), Lhotse (mayo 2.019), Nanga Parbat y Gasherbrum II (julio 2.019) y Dhaulagiri (octubre 2.019). El principio del proyecto, haciendo cima en todas las expediciones, lo llevó a ser reconocido como uno de los nombres importantes del alpinismo español…

…con más de 80 años, está inmerso en el reto de ser la persona de más edad en alcanzar la cumbre de las 14 montañas más altas del mundo. Es el único alpinista que ha escalado diez montañas de más de 8.000 metros después de cumplir los 60 años, y es la persona más veterana en la historia que ha ascendido con éxito al K2 (65 años), Broad Peak (68 años), Makalu (69 años), Gasherbrum I (70 años), Manaslu (71 años), Kanchenjunga (75 años) y Annapurna (77 años). Comenzó su afición a la montaña con solo 14 años, cuando realizó su primera incursión en la montaña, hasta que con 21 años dio el gran salto: en 1.960 viajó durante tres días a lomos de una moto Vespa hasta llegar a los Alpes para iniciarse en el mundo de las escaladas de gran dificultad. En 1.968 formó parte de la primera expedición española que viajó a Rusia para subir el Elbrus, la montaña más alta de Europa (5.642 metros), y en 1.971 hizo lo propio en Alaska con el Denali, la cima de Norteamérica (6.194 metros). Ha estado desde entonces completamente ligado a la historia del alpinismo español. Participó en 1.973 y 1.975 en las primeras expediciones españolas al Himalaya y fue testigo de la primera cumbre de 8.000 metros lograda por montañeros españoles. Sin embargo, hasta 1.990 no logró ascender su primer ochomil, tras 17 años desde su primera tentativa. Se da la circunstancia que en 2.010 logró culminar el monte Manaslu 37 años después de haberlo intentado por primera vez, lo que da idea de su tenacidad y espíritu de superación. Desde entonces ya lleva 12 de los 14 ochomiles con el Annapurna como última cima, faltando el Dhaulagiri y Shisha Pangma

«La vida no se acaba cuando uno se jubila, sino que es fantástica si te cuidas y tienes proyectos por hacer»

(Carlos Soria)